不管你是哪里的人，什么样的口味，无论是炎炎夏日还是数九寒冬，火锅无疑是亲朋聚会最好的选择之一。
追溯到遥远的从前，就有“民以食为天”的说法，而现在，“唯有美食与爱不可辜负”便成了家喻户晓的名言金句。我们寄托在美食上的不仅仅只是味蕾上的享受，更多的则是味道带来的情感与记忆。煮天下可煮之物，聚天下可聚之友，火锅或许就是好友们相聚最好的理由吧！
火锅在我国的发展最早可以追溯到战国时期，人们以陶罐为锅，也有人说火锅起源于汉代，但是不管火锅到底起源于什么年代都不影响大家对火锅的热爱，我国地域辽阔，物资丰富。各地也有着不同的风俗习惯，这也导致了不同地区都有着不同的火锅文化。
今天小编就给大家介绍一下我国最具有代表性的地方火锅，看看各位到底喜欢哪一款呢？
第十名-贵州凯里酸汤鱼火锅
凯里酸汤鱼火锅是贵州的传统美食，有一首专门称赞苗家酸汤鱼的苗族民歌这样唱道：
最白最白的，要数冬天雪；最甜最甜的，要数糖甘蔗；最香最香的，要数酸汤鱼。
贵州人对于酸汤鱼的喜爱是外地人怎么都想不到的，黔东南自治州有句名言叫“三天不吃酸，走路打捞蹿”，酸对于贵州人来讲，是每日必不可少的调味品，尤其是在凯里地区最为典型，所以，外界也统称为贵州酸汤鱼火锅为凯里酸汤鱼火锅。
酸汤火锅，根据汤底的不同故分为苗族白酸汤和侗族红酸汤，白酸汤是利用米汤的自然发酵而形成的乳白色汤汁作为底料。
在蒸煮时有一股接近酒和醋的气味。好的白酸汤清凉不浑浊，味道酸爽，浓郁醇厚且有回甘。再涮上喜欢的食材，这绝对能让你有一种别样的体验。
相比于白酸汤，红酸汤的知名度更高，我们现在所说的酸汤鱼火锅就是选用红汤作为汤底而制作完成的。
红汤的汤底是用西红柿的发酵物制作而成，首先将西红柿打成泥再加入红辣椒，将两者充分搅拌后放入坛内等待发酵，出坛后再放入贵州独有的调味料木姜仔，酸、甜、辣、咸、鲜是红汤底独有味道。
在贵州，不少少数民族都有着在自家稻田里养鱼的习惯，尤其是草鱼和鲤鱼这一类的。这些鱼儿以稻花和害虫为食，产生的排泄物也成为了稻田里的优质肥料，当地农民在插秧时便撒下鱼苗，等到稻米成熟时鱼儿已经长得膘肥体壮。
鲜美的红汤底涮上肥美的鱼肉，刺激的酸味将鱼的腥味完全掩盖。吃完鱼之后，在刚刚做好的米饭上淋上一勺鱼火锅的汤底，这便是贵州凯里酸汤鱼火锅最大的魅力。
第九名-河南菊花火锅
菊花火锅又称为菊花暖锅，起源于河南一带的传统名肴，属豫菜系宫廷料理。
菊花火锅据说起源于陶渊明笔下的“采菊东篱下，悠然见南山”。每到深秋菊花盛开之际，陶渊明就会在东篱之下采集菊花，有一日，陶渊明突发奇想，如果将菊花置入锅中味道会如何？就这样菊花暖锅就由此而生。
到了清朝，菊花火锅风靡一时，尤其是慈溪对此尤为钟爱。后经传播，菊花火锅就来到了河南开封，开封人吃菊花火锅已有百年历史。开封的市花就是菊花，因此制作菊花锅的原料也得天独厚。
菊花锅的汤底并没有具体要求，各家都有各家的风味，一般都是用猪骨、瑶柱、鸡肉、虾仁熬煮的汤作为汤底，然后将提前泡好的菊花撕成丝状扔入锅中熬煮，等到菊花的清香完全沁入汤内后，菊花暖锅汤底便制作完成。
至于涮菜最好选用鲜鱼片、鸡肉片为最佳。这些食材与菊花的清香能够完美融为一体，简直天衣无缝。口味咸鲜，汤清味美。
在寒冷的天气中围炉涮肉，听雪赏梅，也能为平淡的生活中增加一点诗意。
第八名-广东广式打边炉
打边炉实际为打甂炉，广式火锅。其实打这个字形容的范围很广，打边炉中的这个打指的就是涮的动作。
打边炉是广州吃的艺术之一，与其他火锅不同的是，传统广式打边炉是站着吃的，而且所使用的筷子也是特制的，广式打边炉使用的筷子是普通筷子长度的两倍。不过到了现在，广式打边炉在就餐形式上也已经和普通火锅一样了。
广式打边炉的汤底讲究的是一个“清”字，注重的是涮菜食材原本的味道。以顺德为例，顺德讲究的是“清水打边炉”。不需要任何食材作为汤底，只要在瓦罐中倒满清水，扔下几粒枸杞、大枣即可。广东人认为复杂的汤底会破坏食材原有的味道，清水就是食材的照妖镜。
看这些食材是否新鲜，只需要在清水中这么一涮就能清清楚楚，所以这就对食材的要求极高。
一家受欢迎的打边炉店铺，不仅要求食材新鲜，还要考验厨师是否拥有极高的眼力价，好的厨师能够在琳琅满目的菜品中一眼选中肉类里最鲜嫩的部位。
广东人对于鲜的追求做到了极致，一个食材规定最多在水中涮煮多少秒都有精准的把控，一旦超过这个时间，那么这道食材就丧失了它原有的味道。
不过广式打边炉虽然深受当地人的热爱，但是始终难以走出广东这个地区。就是因为打边炉太过于清淡了，虽然福建上海浙江这些地方吃的东西也很清淡，但是让他们去吃打边炉，绝大部分的人是不会愿意去的。
一方水土养一方人，在广东人看来，清汤火锅才是对食材最大的尊重。
第七名-东北酸菜白肉火锅
东北酸菜白肉火锅是东北满族传统菜肴，微酸爽口，白肉肥而不腻，可作为东北地区的火锅代表。对于游荡在外地的东北孩子而言，他们的思乡之情，可能就是那一口酸菜白肉，酸菜之神会保佑每一个东北孩子。
酸菜，是东北最为流行的家常菜，也是东北饮食文化的精髓。在上个世纪七八十年代，几乎每一个东北家庭家里都会有腌渍酸菜的大缸。早在南北朝时期农学家贾思勰编著的《齐民要术》中就有记载腌制东北酸菜的方法，这种已经延续了三千多年的美食，不仅见证了古代饮食文化的发展，更是彰显出北方地区的饮食习惯。
东北酸菜白肉火锅的主料除了酸菜和白肉之外，还有必不可少的海鲜、冻豆腐、粉条、血肠等食材，将这些食材层层码好放入涮锅中，再加入骨汤，吃的时候沾上芝麻酱、韭花酱、腐乳等蘸料。酸菜的酸完美融入肉中，一口下去，又酸又鲜美。
第六名-广东顺德粥底火锅
行走在广东的夜市摊中，你会发现广东人对于粥的喜爱究竟有多么疯狂。也正因为广东人对于粥的喜爱让他们成功的把粥和火锅结合起来，这就形成了粥底火锅。
虽然粥底火锅的历史只有几十年的时间，但是并不妨碍人们对于它的喜爱。一份清甜的白粥，去米留汤，烫煮各类食材，在这其中究竟有什么东西能吸引那么多的人流连忘返呢？
其实我们说的粥底火锅的粥底，并不是大家想的那样就是清水煮白粥，俗话说的好“食在广东，味在顺德”，顺德作为粤菜的发源地，怎么可能会如此简单。
单单以粥底火锅的粥为例，想要做出这碗粥需要将上好的清远鸡去骨炖煮熬成汤，然后过滤掉鸡汤中的杂质，再放入存储一年的香米，经过大火炖煮四个小时让大米的香气完全融入鸡汤之后，再将大米捞出，这样粥底才算得上是基本完成。
所以粥底火锅的粥底并不是我们以为的白粥，而是米汤或者清水或者鸡汤融合的汤汁。
在烫食过程中，粥底火锅也有说法，讲究的是先烫海鲜再涮肉再烫蔬菜后喝粥。
这样讲究的烫菜顺序为的就是能将食材原本的鲜甜和营养最大限度地保留在粥地中，虽然粥底火锅是在近几年才流行开来的，但是它的扩展速度却不容小视，现如今很多城市中都有大大小小不同的粥底火锅，在未来粥底火锅想必也会被更多人喜爱。
第五名-云南野生菌火锅
如果说广东人对鲜的追求是疯狂的，那么云南人对于菌子的美味可以说得上是“至死不渝”。每年一到吃菌子的季节，你看云南的医院里都挤满了误食菌子导致食物中毒的病人，论云南人吃菌子有多猛，有一句当地话说的很明白
吃菌子要三熟，菌子品种要熟、菌子要煮熟、去医院的路要熟。
可以说云南人吃菌子是年年中毒年年吃，年年吃年年中毒。他们绝不怀疑是菌子的问题，而是每次中毒之后都把责任归根于自己没有把菌子做熟而导致中毒。在云南的绝大多数野生菌子火锅店，老板们是不会在野生菌火锅没完全煮熟的情况下给你配筷子的，哪怕你强烈要求，老板也不会答应，这一切你猜猜是为什么？
云南有着复杂的地形地貌，多种多样的森林类型，这也孕育了许许多多美味的食用野生菌。一锅煮尽山珍，一口尝尽鲜甜，也成为了云南火锅最大的亮点。
不管汤底使用的是鸡汤、鱼汤、还是骨汤这都不重要，最重要的是选择何种菌子作为配菜，常见的菌子有牛肝菌、青头菌、扫把菌、皮挑菌、荞面菌，还有羊肚菌、竹荪等等。野生菌火锅汤底略显浑浊，但吃起来很香，比闻上去都要香许多，同时菌子也含有大量的氨基酸、维生素等营养物质。
如果去了云南，那么云南的野生菌火锅是你不能错过的存在。
第四名-广东潮汕牛肉火锅
广东第三次上榜，潮汕牛肉火锅还是一直发扬着广东人对于鲜的热爱，只不过这一次的鲜全部集中到了食材上。
与打边炉不同，传统牛肉火锅的锅底是用沙茶酱加入锅中，然后使用浓汤作为锅底，不过随着时间的流逝，现在的牛肉火锅选用的牛骨清汤配上萝卜作为锅底，这种做法也是为了保证食材的“鲜”。
接下来就是重头戏了，潮汕牛肉火锅的精髓“鲜牛肉”。
潮汕人对于牛的分解，远比屠宰场对牛的分解更为精细。为了保证牛肉的鲜度，一般都是早上刚刚分解好牛，中午就已经下到锅里去了，有一些店面甚至规定了三小时食用时间，就是这头牛从屠宰到上桌绝不超过三个小时。这种肉在上桌的时候还在跳动，因为实在太新鲜了，导致牛的神经纤维还没有死亡。所以才给人一种肉在跳舞的感觉。
肉到店之后就到厨师们表演的时间了，切牛肉绝对是一门技术活，每头牛身上不同的部位，都有着不同的切割手法。切的厚了有可能影响口感，切的薄了，就有可能丧失牛肉的鲜味。
其他地方吃火锅讲究的是火越大越好，但是潮汕牛肉火锅却不一样，牛肉火锅讲究的是一个文火，一吊杂质、二吊血水、三吊纤维，三吊三晾，过秒即捞，在沾上少许沙茶酱，让牛肉在口中融化，唇齿间留下的只剩牛肉的香味。
可惜的是，这种潮汕牛肉火锅也很难推广出去，或许在外地也能看到很多的牛肉火锅，但是那种对牛肉“鲜”的保留，也只有广东才能满足了。
第三名-老北京铜锅涮肉
北京火锅的代表肯定少不了铜锅涮肉了，这也被誉为最好吃的火锅之一。北京火锅主要以涮羊肉为主，与潮汕牛肉火锅以及广式打边炉相似。潮汕火锅讲究的是牛肉的鲜，而北京涮羊肉吃的是羊肉的美，二者最大的不同就是蘸料理念以及器皿的不同。
涮羊肉的起源可以追溯到元代，据说当年忽必烈带兵南下之时突然想起了家乡美食清炖羊肉，于是便命令厨师生火宰羊，可就在这时敌军逼近，为了能够让忽必烈吃上一口羊肉，厨师便用菜刀将羊肉切成薄片，只在沸水中翻腾几秒就立刻捞出，撒上细盐。忽必烈紧急吃上几口就上马迎敌，后来忽必烈旗开得胜，又专门命令厨师备下羊肉片款待将领，这才有了涮羊肉。
还有传说涮羊肉起源于清代，是乾隆举办千叟宴时专门备下的饭菜，到了光绪年间，一位北京羊肉馆的老板买通太监从宫中偷出来了涮羊肉的佐料秘方，这才让这道美味在民间流传。
吃北京火锅就得用铜锅木炭，那才显得地道。倒上一锅清水，扔上几个姜片去腥，只等水开就可以愉快的涮羊肉了。
涮羊肉的肉，讲究的是薄如纸、匀如晶、齐如线、美如画。一斤肉能出250-300片羊肉片才算合格。
吃北京涮肉火锅，最重要的灵魂就是蘸料和糖蒜。尤其是蘸料，那可是能保证一个北京火锅店能够经久不衰的秘密武器。
吃北京涮肉的唯一蘸料就是芝麻酱，再根据各店的秘方加上花生酱、韭菜花、腐乳、虾油和辣椒油等等。麻酱与羊肉的结合简直是天造地设的一对儿，一口下去，羊肉的香、腐乳的咸、韭菜花的浓烈、辣椒油的刺激配上沾满的麻酱，一口下去，那是一个美。
第二名-四川火锅
四川火锅一向以麻、辣、鲜、香闻名于世界。可以说四川火锅的传播度和消费人群都是其他地区望其项背的。
四川火锅讲究的汤底大多是以牛骨汤配上牛油、茶籽油、豆瓣酱、辣椒、花椒为原材料，突出的是一个香辣，吃的是食物的鲜香。其实四川火锅看着红彤彤的一片，但却并没有看着的那么辣。一般四川火锅在涮完肉菜之后通常都会涮些蔬菜。
而且四川火锅也没有拘束于涮菜这一方面，在四川，有着各种川味火锅，像火锅兔、火锅鸡、火锅肥肠、火锅鱼等等都属于四川火锅的一类。
据传闻，四川火锅出现于清代的道光年间，发源地是长江之滨的一个小摊上。小摊上只有一个瓦罐，当时在长江边的船工们经常停留在这里，他们在瓦罐中填满水，涮上各种蔬菜，再加上辣椒、花椒用于驱寒。这种美味伸手当时船工们的喜爱，就这样一传十、十传百，这种美食就流行开了。
第一名-重庆火锅
所谓川渝不分家，论火锅的传播性以及接受程度，川渝地区当为翘首。由于两个地方饮食文化还是风土人情实在太相似，两个地方的火锅文化也大相径庭。经常也有人搞不懂四川火锅与重庆火锅的区别。
其实重庆火锅也讲究的是麻、辣、鲜、香，但和四川火锅不同的是重庆火锅重麻、重辣。重庆火锅又叫毛肚火锅或者麻辣火锅。
重庆火锅的锅底与四川火锅的锅底最大的不同就是牛油的使用，四川火锅只是用一点牛油增香，剩下的则是用植物油来炒锅底，而重庆火锅则是使用大量牛油，再加上重麻重辣的配料，当然这也和两者涮菜息息相关。
重庆火锅的涮菜要以各种下杂为主，也就是百叶、黄喉、鸭肠、毛肚、血旺。这类重腥味的食材，如果锅底的味道太过于平淡就会压不住这些食材的腥味，这与广东火锅走的是两条路。之所以重庆火锅会以下杂为主，这与重庆火锅的来源息息相关。
据记载，重庆火锅起源于明末清初的重庆嘉陵江畔，主要是朝天门处船工纤夫们的日常饮食。在当时朝天门处有一处牛类屠宰场，屠宰场的工人们在屠宰完之后只留下肉、骨、皮等有用的东西，像内脏一类的东西一概不要。于是码头的工人们就将这些丢弃的内脏清理干净，加上大量的辣椒、麻椒等辛辣物品掩盖腥味，慢慢的这就形成了重庆麻辣火锅。
随着时间的变迁，重庆麻辣火锅也越来越出名，已经不再是船工苦力的独有美食。
火锅不仅仅只是一道美食，更是一种文化。人们三五成群围坐一团，互相推杯换盏，把臂共谈，这就是火锅带给我们的乐趣。