努比亚共和国是哪个国家，努比亚的独立历史

古埃及人也有他们的创世说，认为世界有始无终，原为混沌，经创世神的重新构建，才获得新生。

清晨的尼罗河

生活在尼罗河两岸的古埃及人坚信，世界万物循环往复，永恒不变。所以他们更看重来世，认为活着的意义不是为建设共产主义，而是为来世而奋斗，因为他们相信今生努力，来世就能够获得永生。

早晨的尼罗河

留着“狗粪底儿”发型的导游来了，迟到半小时，他带我去参观阿斯旺高坝和菲莱（Philae）神庙。

尼罗河人尊鳄鱼为神

几千年来，古埃及和努比亚以第一瀑布为界，埃及一侧土地优良肥沃，努比亚一侧崎岖坎坷，土地多不宜耕种。人们通常将第一二瀑布间称下努比亚，第二六瀑布间称上努比亚，即库施王国。随着1956年苏丹独立，曾经的文明古国努比亚被分给了两个国家。

努比亚民居

“狗粪底儿”就是典型的努比亚人，年届四十，胖墩墩的，腿短身长，走起路来像只移动的萝卜。他不知从哪儿招揽到十余名南美游客，加上我和几个当地人，组成一个团，前往阿斯旺高坝。

努比亚人形象

纳赛尔修建阿斯旺高坝时，曾遇到政治和工程难题，甚至引发苏伊士（Suez）危机，最后苏联人伸出援手，高坝才于1971年竣工。高坝的建成改变了历史，下努比亚村庄几乎全部被水淹没，在国际组织的帮助下，部分古建筑被转移到高点儿的地区。努比亚人牺牲了自己的利益，被迫搬迁到地势更高的北部，按照自己的民族传统建造村庄，形成努比亚语地区，比如象岛。而那些以前的努比亚的故事，则永远被尼罗河水淹没。

古代努比亚妇女

阿斯旺的局势似乎比开罗更为紧张，沿途三步一岗，五步一哨，步步惊心，简直就是临战状态。和平时期，普通人很难接触真正的战争场面，岗楼堡垒和武器装备还是让人好奇。岗楼高约五六米，里面可供一人容身，上面有瞭望、射击孔。看起来很不结实，估计只能防轻武器，如果是迫击炮之类，一发过去就能连根端了。还有一种可移动的类似盾牌的单兵掩体，放在地上，人趴下来，就可以躲在后面射击，但显然对手雷无效。

努比比民居

今天的努比亚人基本接纳了阿拉伯文化，努比亚语依然存在，但书写使用阿拉伯字母。这个与古埃及人斗了几千年的民族，按理应该创造过辉煌，可惜没有留下文字记录，存世遗物也不多，最后被殖民者分解。其实，他们比古埃及人幸运，虽然多数人信仰伊斯兰教，至少他们现在还叫努比亚人，依然保留着自己的传统和文化，在院墙外挂上鳄鱼标本表示自己的民族属性，而古埃及人则不知归于何处。

老瀑布饭店，《尼罗河惨案》在此完成

从市区到高坝约有13公里，但要经过好几个检查站才能到。售票处旁边的亭子里有介绍水坝的展品，西边是纪念苏埃友谊与合作的纪念碑。全副武装的军人走来走去，守卫严密，所以拍照是件谨慎的事情。也怪不得埃及人如此警戒，如果高坝被炸，洪水将一泻千里，直接冲到开罗。

努比亚人

修建高坝堪媲美古埃及最伟大的工程，所用材料是胡夫金字塔的18倍。尼罗河水回流500公里，所形成的纳赛尔水库是全世界最大的人工湖，也是尼罗河鳄鱼的天堂。据埃及环境事务局鳄鱼管理处称，湖里鳄鱼多达2万只。宽阔深蓝的湖面波光鳞鳞，水烟浩淼，近岸如鬼魅般的巨石和远处无边的沙漠，使纳赛尔湖显得苍凉壮阔，给人一种颓废而伤感的美。因为水量随季节浮动，努比亚村庄搬离，这里被过往的侯鸟看中，成为它们的休息站。岸边栖息许多动物，湖里除了尼罗鳄，还生活着其他多种鱼类。纳赛尔湖还养育了5000多名渔民，他们每年要花6个月时间在湖里捕鱼。

阿斯旺高坝

高坝带来的效益显而易见。据统计，水库使埃及的耕地面积至少增加30%，电力供应翻番。二十世纪80年代尼罗河流域曾遭遇严重旱灾，苏丹和埃塞俄比亚都发生饥荒，埃及却因高坝而幸免于难。当然，高坝也带来一些问题，尼罗河再也不能带来肥沃的泥土，过度使用化肥导致土壤盐分增加；地表水位增高使近岸的古建筑受到威胁，而且因为地表积水，给周围居民带来血吸虫病。