“炒溜炸烹爆，煎塌贴焖烧，扒煮酥烩涮，蒸酿氽炖熬，焗烤熏煸腌和醉，拔丝蜜汁煨和糟。”
一首民俗化的顺口溜，不仅透着几分趣味，还道尽了中华数千年发展的厨艺文化。
不过，在这眼花缭乱的食材加工方法中，我们会发现，“炒”这种看似简单质朴的烹饪法，却成了排头第一位。
而且，“炒”发展至今已有千余年，为何仍不被欧美人所接受？且让我们从“炒”的起源说起。
炒：起于北魏
众所周知，要想进行炒这种烹饪方式，就必须具备三个基本条件，即火、油、锅，因此，追溯“炒技”的出现，其实也就是在追溯以上三者的运用时间。
以火烹食，这是人类进步的基本条件，早在数十万年前就已确立并普及，这也是一切烹饪方法的基础，并没有任何特殊的追溯价值。
但“油”就并非如此了，因为根据典籍的记载，我国在周朝之前，并没有制备油的记载，直至周时，才勉强有了用动物油进行烹饪的例子。
比如《周礼·天官·应人》中，就曾有这样的记载：
“凡用禽兽，春行羔豚，膳膏香；夏行腒鱐，膳膏臊；秋行犊麤，膳膏腥；冬行鱻羽，膳膏膻”。
其中，“膏”指的就是油脂，这也是最早的动物油运用，而现代大家所用的植物油，则更是要追溯到汉朝。
至于炒菜所用的铁锅，那就更为“深远”了，根据现在出土的文物来看，铁锅虽然出现于春秋，但因为制备工艺的限制，那时的铁锅根本无法满足人们的使用需求。
直至唐宋时期，锻造工艺大幅提高后，铁锅才开始大规模推广。
因此，用三要素来分析的话，炒菜出现的时间，就应该在北宋之前。
而事实也确实如此，就目前出土的典籍显示，最早的炒法是出现在南北朝后的北魏时期。
当时的北魏农学家贾思勰，在其著作《齐民要术》中，曾这样介绍过一道新菜：
“新成子鸭极肥者……去头……炒令极熟。”
通俗来说，这就是现代家常炒鸭肉的方法，但在北魏时这肯定是极为新颖的烹调方式，否则贾思勰也不会在著作中，专门作此介绍了。
可若是炒菜起源于我国北魏时期，那它发展至今已有惊人的1600年有余了，为何欧美人却依然不接受，或者说，欧美为什么就没有发展出“炒菜”呢？
欧美人为什么不喜欢炒菜？
首先，我们要知道一点，那就是欧美人其实并没有不接受炒菜，相反，他们对于炒菜有着别样的喜爱。
早在上世纪九十年代时，美国康奈尔大学农学院教授查尔斯·埃文斯，在吃过中国炒菜后就曾作出评价：“与中餐相比，我们美国人似乎还处于原始时代。”
除此之外，如今开遍世界各地的中餐炒菜馆，以及各地开始使用筷子的外国人，也是最好的证明。
但炒菜既然如此受欧美人追捧，那为什么欧美就没有发展出“炒”着吃的食物呢，其实在这背后有着两大原因，即文化和历史。
文化
这里的“文化”，指的是饮食文化，一种专用于餐饮和烹饪的艺术文化。
在欧美人的眼中，饮食的目的是极具目的性的，可以说，欧美的餐饮很多时候，都只会单一目标而服务，要么是为了果腹，要么是为了应酬，又或是为了营养。
总而言之，早些年间的欧美餐饮，往往只会满足这些“词条”中的一项，比如面包就是为了果腹，沙拉就是为了营养，贵族西餐就是为了应酬等等。
这种专一式的饮食文化，使得欧美餐饮的发展毫无活力可言，有一则笑谈就曾描述过这种窘境：
“世界上最薄的三本书：英国的菜谱、美国的历史、意大利的战争英雄。”
欧美餐饮的发展，由此可见一斑。
然而，这种单一目的性的饮食文化，在我国显然就行不通了。
首先，在中国古代的餐饮文化中，不管哪一种食物、哪一种烹饪方式，其存在的初衷，都是为了吃饱。
上到难度极高的满汉全席，下到馒头、窝窝头，都透着这一道理，甚至就连追求营养的药膳，也大多是以煲汤的形式存在，就算吃不到多少食材，也要力争喝饱。
而在“饱”的基础上，我国还拥有复杂的餐饮模式。
比如窝窝头要配着咸菜吃、馒头要搭着稀饭吃，又或是面条要“就”着米椒吃等。
这种复杂的搭配餐饮，从古至今已有数千年时间，甚至在今日都仍存在着，比如“三菜搭一汤”、“泡面加火腿肠”，以及“小面加个蛋”等。
这种餐配模式看似繁琐，但背后所体现的，其实是中国人对餐饮味道的追求，哪怕是泡面，也要用一根火腿肠来提高味蕾的享受。
另外，在能够满足“吃饱”和“味蕾”后，中国餐饮还会追求“食欲”，也就是所谓的“色香味俱全”。
在这一阶段，中国人就会为菜肴取上一些方便应酬的菜名，比如“五谷丰登”、“寿比南山”、“福禄双全”等。
所以，从这一点来看，我们可以得知，中国的餐饮目的是多项的，不仅要满足饱腹、味美，还要彰显出菜品的色泽鲜香，甚至还必须要拥有高大上的菜名。
在这样的高端要求下，中国的餐饮发展，就显得极具活力了，不仅创造出了大量的高端炒菜，还将“炒”的工艺进一步细化，有小炒、爆炒，还有生炒、煸炒等。
比如司空见惯的土豆，运用不同的炒法就是不同的菜品，如麻辣土豆丝、干煸洋芋丝、酸辣土豆片、火爆洋芋片等，这在欧美餐饮中是前所未闻的。
而文化的如此差异，便也决定着，欧美难以出现“炒”这种复杂的烹饪方式了。
历史
当然，除去文化的差异外，历史因素也是一大关键。
因为，从历史的层面来分析，我国地大物博，且进入农耕社会的时间早、长，这使得华夏可食用的食材很多。
大量的民间食材，在一定程度上，推动了烹饪方式的发展，毕竟不是所有食物都能煲汤，也不是所有食物都能煎炸。
不过，我国毕竟是一个农耕文明，丰富的物产大多体现在素食上，在肉食方面，实在是算不得丰富。
因此，在我国古代的认知中，只有贵族和上层人士才吃得上肉，在《左传·庄公十年》的《曹刿论战》中，就曾有这样的记载：
“肉食者鄙,未能远谋.”
在这段话中，“肉食者”指代的便是贵族，可见人们对于食肉者的印象。
因此，农耕为主的中国，并不能像注重放牧养殖的欧美国家一样，能够吃上那么多肉食，而对于百姓而言，如何将蔬菜做得更有滋味，也就成了一门新的学问，在这样的认知下，“炒”这种方式，便也就出现了。
但反观欧美，在多数肉食和少数蔬菜的供应下，除了炸就是煎，要么就是煮，其实这些大多都是服务于肉食的烹煮方式，这也就决定着欧美很难出现，适应蔬菜食用的“炒”了。
然而，或许是受固有的烹饪观念影响，如今就算欧洲的蔬菜供应得到了保障，他们也很难再延伸新的菜品，反倒是我国，在肉食充足的情况下，烹饪菜品又得到了进一步的发展。
就连小龙虾这种入侵物种，我国都能同样加入菜谱，不得不说，我国烹饪文化确实当得起“炉火纯青”四个字。